Paco Rabanne – en nygammal framtidsvision av plast, parfym och flygande tefat

Paco Rabanne är ett modemärke som återigen har kommit i ropet. Den framsynta designen från 1960-talet har dammats av och getts nytt liv genom samtida moderna material och en ny designer - den indiske modeskaparen Manish Arora. Märket har fått både modevärlden och Lady Gaga att gå ner i brygga av glädje. I veckans program berättar vi inte bara om märket, utan även om mannen Paco Rabanne (1934-) som kallats för futurist, mystiker, modeskapare och domedagsprofet - och som säger sig ha levt i över 70 000 år. Man kan lugnt påstå att Paco Rabanne inte är som andra modeskapare. Han föddes som Francisco Rabaneda Cuervo i San Sebastian i Spanien, men valde 1965 att kalla sig för ”Paco Rabanne” då namnet innehåller elva bokstäver, vilket han anser vara ett lyckosamt nummer. Och det kanske har hjälpt honom, vem vet? Sedan förra året kan han i alla fall kalla sig för ”Officer av Hederslegionen”, vilket är Frankrikes förnämligaste utmärkelse som delas ut till både civila och militärer som visat ” tapperhet och ärlig tjänst till landet”. Paco Rabanne slog igenom med buller och bång 1966 då han visade sin första klädkollektion kallad för ”12 obärbara klänningar i samtida material”. De var gjorda av remsor och brickor av plast och metall som hölls ihop med små ringar av stål. Han betraktade kläder på ett nytt sätt och valde medvetet material som inte användes inom mode. ”Jag bryr mig inte om huruvida någon kan bära dem eller inte, de representerar ett budskap”. Inspirerad av Frankrikes nationalhelgon Jeanne d’Arc ville han skapa en sorts rustning för 60-talets nya och frigjorda kvinna. Kläderna fick Coco Chanel att säga: ”han är ingen modeskapare, han är en stålarbetare”. Men många applåderade också hans innovativa sätt använda sig av tänger stället för nålar, och plast och metall istället för tyg. Konstsamlaren Peggy Guggenheim köpte hans plagg. Det gjorde också popstjärnor som Françoise Hardy. Konstnären Salvador Dali utnämnde honom till ”det andra geni Spanien producerat”. Och idag kan man bara konstatera att han var en föregångare, och banbrytare, till samtida designer, som bland annat den hyllade Hussein Chalayan. Nu har märket fått en nytändning genom den indiske designern Manish Arora som i Paris visade sin debutkollektion (vår och sommar 2012). Han är stor stjärna i Indien där han sedan 1997 driver sitt eget märke, baserat i New Delhi. Han blir ofta kallad för ”Indiens svar på John Galliano” tack vare sin skicklighet och förkärlek till färg och rikliga utsmyckningar.  Minimalism är inte hans grej. Han bidrar snarare med en sorts lekfullhet till modet, och till märket Paco Rabanne. Och det verkar vara en efterlängtad egenskap i branschen. Om det pratar vi mer om i programmet. 1969 lanserade Paco Rabanne sin första parfym Calandre, och några år senare kom han med Paco Rabanne Pour Homme, vilken anses vara en banbrytare inom herrdofter. Den är dessutom en riktig storsäljare. Posterpojke för märkets kommande doft för både dam och herr är – Iggy Pop, vilket har lett till många skratt. Men hur är det egentligen med humor och mode, går det ihop? Det tycker inte Claes Britton, som är författare och creative director. Det berättar han mer om i programmet. Vi får även möta Mette Prawitz, som är jämngammal med Paco Rabanne och arbetar i hans anda. Hon brukar ibland kallas för skulptör eftersom hennes plagg befinner sig på gränsen mellan mode och konst och oftare visas på gallerier än på catwalken. I våras visades hennes klädkonst i Stockholm. I början av nästa år är det dags för en ny utställning på Östergötlands länsmuseum i Linköping. Där kan man då se hennes skulpturala klädesplagg tillverkade av material som – blixtlås, cykelkedjor, skurtrasor, myggnät och plastfodral. Vi har också pratat med textilföretaget Fav Fabrics i Borås, som ligger i framkant när det gäller textilier. Veckans gäst är Cia Jansson, modechef på Elle.